一溪活水煮毛尖

听说清明节前出的茶叫"明前茶"，是经冬发的芽儿，最为上乘。适逢到杭州，便请东道主带领到龙井问茶去。

一路上桃红柳绿。到翁家山时，但见村里小楼高下错落，临街人家都摆开又大又深的电炒锅，茶农们边高声招呼着过客，边用戴上白手套的巴掌压抚、翻转着锅底那些新采的嫩芽。据说，这村的茶是被指定为送国宾馆用的礼品茶，自然是好之又好了。

很快，眼前有了一只明净的玻璃杯，沸水冲下，茶叶在杯中升腾起舞，甚是好看，一会儿，浮面上的泛着鹅黄嫩绿的茶芽儿陆续降下杯底，伞兵似的。这时我才体会到用玻璃杯泡茶的妙处，也才品出张岱在《陶阉梦忆》中写雪兰茶那段文字的韵味儿来，"百茎素兰同雪涛并泻"，真真是写出了色，还写上了香。

辞别了茶农，来到乾隆帝饮茶处。此时方才明白"龙井"之涵义，因为"龙"来饮过也。泉颇清冽，茶馆也雅致。好茶务必要有好泉水，还要配有好景色。这让我想起那年在武夷山喝茶的情景。

登天游峰，眺览丹山一片，溪水载筏绕其间，随心裁取，皆成画幅。坐在武夷茶观的矮几旁，于夏鼎商彝、秦书汉画的背景下喝玉桂茶，陶然然。此地的饮酌，颇有讲究，以三手指执杯，称"三龙护鼎"，喝时，以舌尖卷茶入，曰"啜"，决不似北方人的大口吞饮。在湖海豪士的眼光里，功夫茶实在是对耐心的一种考验。武夷岩茶史载八百余种，统称"茗丛"，大红袍、肉桂、铁罗汉、水金龟、白鸡冠，人皆贵之。在御茶园品饮，望满目墨绿春茶，轻吟苏东坡"武夷溪边粟粒芽，前丁后蔡相宠嘉"的诗句，亦得古桃源境界。

在此要说说园中的那口通仙井，为元代旧物，细圆井口汪着清澈之水，汲水泡茶，其味殊绝。武夷岩茶，不似红茶浓酽，亦较绿茶醇厚。欲得岩茶真滋味，不可缺少武夷水。录茶园廊柱上联："九曲夷山采雀舌，一溪活水煮毛尖。"这是将天下名茶兼融了。写至此，我又忆起了闽南的"海饮"。福建漳州东南角，有个东山岛，堪称是东海上的"夏威夷"：匀圆如珠的沙，翻银滚玉的潮，还有肥厚的云，蓝宝石般的天。酷暑骄阳刚沉下海去，铜陵镇海滩上，刹那间就摆开了数百张小桌子，每张桌子上都配上了一套功夫茶的茶具。随着客人的到来，一盏盏烛灯亮了，沿岸逶迤，与垂在夜幕下的星星交辉互映，怪不得此滩就叫"星星点灯"，旧友新知，或三或五，在习习的海风中消暑品茶闲话，等就近海面的钓船一归岸，茶摊主人们与好奇的观光客便一哄而上，拎回刚打来的"小卷仔"（鱿鱼），或烧或烤，由店家制成茶点助兴。这时沙滩气氛达到高潮，灯光笑语涛声茶韵，其大俗之雅，颇能与海南人赤膊吃火锅媲美。

最后要说说周庄的茶了。 在江南，听着姑苏城外寒山寺的钟声，下了张继的枫桥，穿过唐诗宋词元曲，明代，长出了一个湿润的小镇――周庄。周庄的茶有着久远的习俗，而且有一个很民间的名字――阿婆茶。水乡人对水十分挑剔，饮茶，不能用河水，那是种植鱼虾的，更不能用自来水，那是死水。要用天上的水，那水才是"活水"。周庄人几乎家家都放置一只大水缸，积蓄雨水和露水，专门用来沏茶。浇茶又有讲究，叫炖茶：将"活水"舀入陶瓦罐中，搁在风炉上，用树枝燃煮，火候把握正好，以免把水煮老。沏茶得用上品的紫砂壶。先用少量沸水点"茶酿"，只见片片茶叶直立漂浮，清香四溢，喝得人都忍不住要长长地舒气，茶点也是周庄自己的：熏青豆、腌菜苋、草汁糍、撑腰糕，那香，让人馋涎欲滴。老阿婆一边慢条斯理地扎鞋底，一边闲话家长里短。故事讲过多遍，听来还有味儿，正像好茶，冲上六泡还余韵未尽。水乡的口音就是吴侬软语，讲的故事也沁着水痕，湿湿的，润润的。