茶山名为重，还是品牌名为重
中国茶叶在经历了上千年的历史之后，形成了有名茶无名牌，有茶山无品牌的局面。例如我们喝龙井时，不是指定喝那一家的龙井，而是在意是不是西湖龙井，而品铁观音时，认准的是安溪，碧螺春当然是洞庭湖的。我在想，为什么这么多的茶叶企业，在商标法还不是非常规范的时候，为何不抢注"西湖"、"安溪"、"洞庭"等名词为商标？
就通用名变成企业商标的做法，成功的例子不是没有。普洱茶界的六大茶山公司，便是将普洱茶的几个山头合起来注册了"六大茶山"商标，如果说六大茶山的例子还不足以说明问题的话，四川的"竹叶青"就是经典的案例，竹叶青本来是通用名，结果现在成为了一个企业的商标。尽管这么做在道德领域会受到质疑，但商业竞争的残酷就在这里，而就竹叶青这个品牌来讲，成为商标之前和之后，它的市场前景是不一样的。
说回普洱茶。普洱茶以山头为重的现象，直到现在。易武、困鹿、攸乐、倚邦、革登、蛮砖、蛮枝、漫撒、布朗、巴达、南糯、南峤、勐宋、景迈等等，这些不是品牌的名字，这些名字与西湖龙井的"西湖"二字以及洞庭碧螺春的"洞庭"二字是一样的道理。在普洱茶界，流行"一口料"、"纯料"的说法，发烧友追求一口料、纯料是可以理解的，手工作坊要做精品，采用一口料和纯料也是可以理解的，我不能理解的是，作为投资巨大的企业，坐拥山头的做法，是否将自己做小了？
茶山之所以比品牌出名，不仅仅是因为某茶山的茶叶质量优于其它地方，或者说有其独特之处。不论是龙井、铁观音、碧螺春、大红袍等等，真正值钱的那点茶叶，要么被发烧友占据，要么被富人收入囊中，而普通大众，即使是茶叶爱好者，恐怕也只能望茶兴叹。我有一同学生于广南八宝，据说八宝产八宝米，后来一打听，原来八宝米的产地就是一小块，每年产量不足一顿。我想茶叶也是有相同的道理吧。 众多企业追逐着茶山，而一个茶山的爱好者与另一个茶山的爱好者，其人数都不够大，对于手工作坊来说，够来，对于大企业来说，就算把整个发烧友群体全部给你，又能怎样？
作为品牌，它面对的是大众消费者；
作为茶山，它面对的是小众消费者。
我曾经说过，小众只能成就精品品牌，大众才能成就大品牌。
至于是茶山名为重，还是品牌名为重，看企业的定位决定。
