大师不好混，茶界更不好混

在一个整体躁动的时代，很多文化也是浅薄的。

十年前，在大师满天飞的时代，连中国最有影响、最成功的文化人都不能脱俗，例如某某"大师工作室"的成立。当然，我们也可以将这理解为一种行为艺术。

普洱茶的根底向来很浅，尽管有明清贡茶的辉煌，但在历史上似乎从没超过绿茶的地位，只是今天这一切变了。时代的审美和口感追求变了，变得面目全非。唐代，杨玉环是标准的美人胚子，今天，只有网红脸+小蛮腰才会风行，而自南唐以来女人小脚的审美风气，成为一个笑话。美，很多时候像极了人的味觉，是被塑造出来的。

在大师遍地的时代，普洱茶行业也会来淌这浑水，茶界的各路大师出现，装神弄鬼一时也成为一种风气。去茶城喝茶，被提的最多的段子就是，某某大师又出糗了：一杯茶刚刚泡上，闻一口就知道哪个村寨，品两嘴便说这茶生自山的阳面还是阴面，甚至更邪乎的是知道这茶是女人采的还是男人采的。大师掐指一算，上知天文下知地理，何以还混迹茶界？去中南海当当国师，给党和国家把把运脉，岂不更有前途？

按中国人的性格，更能接受的是谦谦君子，而不是自诩大师的狂妄。当然，有的大师也是被人捧起来的，刚开始觉得自己只是普洱茶的票友，但被周围各种别有用心的人左一个大师，有一个大师的叫，时间久了，内心一股浩然的大师之气升腾，慢慢便昏昏然轰轰然不知其所以然了。

其实，在中国大师不好混，基本上那些身处高位的大师背后都有拥挤的杂音的，这还是说有资本的大师。没有资本而被捧到天上的大师，仅仅是大家茶余饭后的一道笑料。从这个角度说，大师也很辛苦。在这个行业久矣，少听说有被称为茶界天才的，一方面是这个行业从业者语言普遍贫乏，更为主要的原因是，天才这个美誉一般是送给短命的人。拿艺术家来类比吧，梵高享年三十七岁，拉斐尔三十七岁，莫扎特三十五岁，横空出世，如彗星划过天空。因此，说某某人是茶界天才，其实是咒骂他早死几天。

当然，巨匠这个称谓，茶界也是慎用的，因为巨匠是长寿的产物，普洱茶是个短暂的美好，这个行业最年长的茶人，成名立万也就二三十年，看着那些活跃度很高活得活色生香的茶人，面目清秀，头发乌黑，和艺术界的那些巨匠相比，如米开朗其罗、罗丹、莫奈都活了八十多岁，达芬奇近八十，毕加索九十二，齐白石九十三岁，张大千八十四岁，茶界的这些都没有经历过人生的漫长。

喝茶的人一般比较谦虚，像陆羽你没听说过他吟过"仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人""我本楚狂人，凤歌笑孔丘"，茶喝的再好，品的再准，也不能自称大师，或者在一片大师的赞浪中找不着北，否则会佛头着地，被唾沫淹死。

由此，普洱茶的大师，可以休矣。是不是货真价实的大师，留待百年之后，让我们的后代来盖棺定论岂不更好！