没有熟茶，工厂都不敢说自己拥有核心机密？
相对于熟茶，一直以来更偏爱白茶和红茶。白茶有花香、红茶有蜜香，我喜欢这些香香甜甜的味道。不喜欢熟茶，觉得有股子土气，又不好看，黑乎乎一团，不成个体统。美无美感，样子丑陋不说，气味我也不喜欢。
当我读到一段有关熟茶的文字的时候，我不禁点头微笑，深以为是。这段文字是这么写的：有些粗茶已经发霉、发酵、颜色陈旧、多为深褐，叶片粗大，板结成块儿，看起来相当粗糙，散发出烟草、皮革、橡木、牲口汗液和许多种无法形容，混合在一起的怪味儿，完全不能饮用。这就是我最初对熟茶的印象了。
可是，既然熟茶这么不好，那为什么熟茶的制作工艺是一个工厂的核心机密？为什么熟茶的制作需要几百亿的微生物参与才能发酵成功？为什么熟茶的保健功能比生茶更好？为什么有些人喝茶非熟茶不喝？为什么熟茶有着暖胃消食一说？为什么？为什么？
当我慢慢的接触下来，对熟茶逐渐有了一个更深的认识时，我只能用这几个字来形容：高深莫测、变化无穷。再看熟茶，面目也不那么可憎了，甚至还挺可爱的。
熟茶，可由晒青毛茶或者其它茶经过人工渥堆发酵而成。我们今天喝的更多属于人工发酵，选地、堆茶、洒水、翻堆、开沟、养茶、分选、灭菌，45天至70天左右发酵，成百亿微生物的参与，从有氧到厌氧，再到后发酵……种种经历，当发酵好的熟茶送至茶友口中的时候，我想起了西天取经路上的九九八十一难。一片叶子到茶友的口中着实不易。唯有敬畏和珍惜而已。
它长在枝头，经历过天朗气清、惠风和畅，也经历过大雨滂沱，雷电交加。一朝被人采下，用来制作茶叶，也是穿越过高山河流、人山人海见过世面的了。来到茶厂，经过萎凋、杀青、再到日晒，这时它完成了它"茶生"的第一次质的转变。此时，它被我们称作"晒青毛茶"，到了"中青年"阶段，活力四射又有着自己专属山头的独特气味。像是愣头青，每个人都是独一无二的，又都充满着棱角。
再后来，它进入"熟茶制作车间"--这个社会的"大染缸"，在这里，它要历经2个月左右的"历练"，才能被我们所认可。就像大学生出入社会，进入一家企业，自身的发光点很重要，但更重要的是融入这个公司，接受它的中心文化，这样，你才能算是一个合格的员工--熟茶。
晒青毛茶这个初出茅庐的愣头青，此时还不知道它将要面临的种种"磨难"，首先它被全身淋透水，"哎，不是才把我晒干吗？"它说。可这还远远不够呢，淋湿之后，它温暖又有营养的身体，此刻成了各种微生物的天堂。在成百亿微生物的"侵蚀"和岁月这把杀猪刀的"雕琢"下，它终于和周围的环境融为一体，不再是当初的那个愣头青了。这时，它沉稳了许多，变得充满智慧，走在街上，也会被更年轻的"愣头青"称为"前辈"了。
这时，它的一生算是走到了暮年，它的一生，也像这世上众多的老人一样，一生充满艰辛、磨炼、在无数坑中跌倒又从无数坑中爬起，此时，它也会饴糖弄孙，享受天伦之乐。如果，不是后面的厌氧发酵，它可能一生就此走上衰老的过程，甚至死亡。
于是就有那么一部分"老愣头青"，不甘心就此终结掉自己，觉得自己还能继续在这世上发光发热，再做点什么。于是，它又纵身一跳进入了另一个"染缸"，在这里经历过炼狱般的考验之后，它摇身一变，有了更多的称号，例如"团、饼、坨"等等。或冠以商号、或冠以山头、年份。炼狱般的磨炼之后，它拥有了更强大的生命力。可存上百年之久，至今，故宫博物院里收藏的这些"老年愣头青"据说还具有品饮价值。
经历过风霜和岁月的洗礼之后，它练就了一身的绝世武学，成为江湖上响当当的人物。而且它毫不吝啬，愿意将自己一生的绝世武学，毫无保留的传递给用心品它的人。
当然前提是，你得品！鲁迅说过：不管是号级、印级、私人订制还是大众普洱，要想知道它们的区别，你得亲自尝一尝！
--鲁迅：我可没说过！
本次后月推出两款熟茶，分别是勐海古醇和小那卡。
小那卡熟茶，芽头小，叶片完整，紧结重实，味道纯正，口感轻柔，因是新茶的缘故，还有些许的堆味、苦涩味，不过层次感强，令人不禁期待它后期的转化。
勐海古醇熟茶是由布朗山和勐宋拼配而成的，成品茶整体深褐色，叶片较完整、叶底活性好、香气纯正、陈香明显、生津快。经典勐海味，是一款让人感到舒服的好茶。
时间赋予了普洱太多太多，从苦涩、刺激的生茶转化为醇和厚重的熟茶，其中的艰辛与美好，只有茶友们亲自品尝之后才能领悟，愿后月和茶友们一起，在时间的长河中，增长智慧。如普洱，经历了九九八十一难之后，依旧散发出迷人的芬芳，醇和厚重，平和淡泊。
